Fórum Brigadeiro Nero Moura

Lobo wrote:

LuisF wrote:Lobo, eu gostaria de saber no momento como você fez o protetor da coifa pra ele? Hoje estou usando o saco de fábrica no qual ele veio embalado para fazer a proteção, fica uma coisa muito feia na minha mesa. Gostaria de saber o que você usou e se possível, você poderia tirar uma foto?

Grato desde já.

Luis Felipy

Pior que a sua: pedaço de sacola de supermercado e fita crepe! Hahahaha!

Tenho vergonha de tirar foto, mas meu "cockpit" parece um barraco de uma favela indiana, chei o de fios e gambiarras dependurados, então está compondo o "estilo"!

Mas funciona, ao menos não entra poeira e não atrapalha o movimento! E ajudo a natureza mantendo este pedaço de plástico!

Abraço!

Comprem coifas de borracha em casas de auto-peças. Pode ser tanto a de câmbios antigos (fusca) quanto de ponta de eixo que também são cilíndricos.

DOC

S!
Só que coifas de ponta de eixo tem varios parafusos

(ja tive um fuscão)

Show Doc, vou falar com o Tio da minha namorada que é mecânico. Vou ver se consigo uma com ele.

Grato.

LuisF

Eu acho estas coifas de borracha muito duras. O Tm F22PRO e o Cougar vem com este tipo,
da uma boa diferença sem ela. Tem gente que substitui por uma de meia.



Uma alternativa é comprar um pedaço de Courvin (Couro ecologico) e levar num
sapateiro para costurar um "funil" - com fecho de Veltro® ou não
desce pelo "pescoço"do joy. A vantagem é que fica sob medida, e barato.

Ou comprar uma coifa de Courvin pronta numa loja de Xunig, tipo esta de Fiat:


http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... m-base-_JM

Sokol1

Cmtes.
Ná minha "humirde" opinião fica mais original, resistente e protegido o mecanismo com coifas de borracha.
Tem uma infinidade de modelos, no ML, casa de auto peça e desmanches.

Os aneis também são facilmente encontrados


Sokol, o Cross disse que tem até estes modelos pré-siliconados "básicos" se você não quiser usar as "meias soquetis"


Att. DocFlyer

DocFlyer,

Voce esta esquecendo que para colocar uma coifa desta ai (seja siliconada, lubrificada, purpurinada...) é preciso que o joystick seja desmontado, pois o grip (empunhadura) não vai passar pelo buraco previsto para o cano de uma alavanca de cambio.

Não esta se falando do Thrustmaster Cougar (ou Warthog), que basta soltar uma porca na base do grip que o mesmo separa da base, a foto acima foi apenas para ilustrar a opção da meia.

Para remover o grip do Tm T16000.M do cano (eixo) central será preciso separar as duas metades do grip, desconectar os fios da placa do HAT - caso isso seja possivel ??? - ou cortar e depois emendar.

Duvido que o LuisF vá fazer isto, e muito menos aparafusar o necessário anel de metal na base do joy - que não prevê lugar para isso.

Por isso sugeri a coifa de Courvin, mais facil de instalar e até mais (IMO) "elegante".
Para prender a coifa na base use Velcro® com fita dupla face.

A coifa de borracha+anel seria uma boa opção para um joy DIY, ou modado (extensão) como o do Lobo.

Nem sempre a solução mais prática é a "melhor" solução.

BTW - A excessão dos modelos de coifa siliconados os outros linkados tem um péssimo acabamento...

My 0,02$.

Sokol1

Que mané coifa colorida o que

Pessoal, agradeço a ajuda de todos, resolvi o problema comprando 1mt de TNT (pano é claro ) e costurei uma capa para os meus dois equipamentos. Quando eu termino de jogar é só colocar a capa em cima e pronto.

Grande abraço.

LuisF
SK_Griffon

PROBLEMA DETECTADO!!!
Fazendo exatamente um mês de uso, o meu T16000m começou a apresentar problemas de centralização leve, porém muito inconveniente no que se refere à luz verde que se ascende e não apaga quando os eixos X e Y são movimentados. Para ela apagar é necessário um leve toque no mache para frente.
Alguém que também o tenha está passando por está experiência?
Abraço
Luis Felipy
SK_Griffon

Uso o meu há pouco mais de um ano ( 13 meses) e ele apresenta este " problema " . Basta um toque pra centralizar e pronto

Aproveitando a ida de um parente aos EUA encomendei um T1600-M, por ser relativamente barato lá e usar sensor HALL.
A idéia era ter um parametro para comparar com alguns "Franksticks" que MODei para HALL.

Gostei do joystick, imaginava que por ser "entry level" tivesse um acabamento pior, mas é bem acabado,
os botões embora sejam de membranas respondem bem, o acelerador - através de potênciometro Ching Ling - é macio de usar e responde bem progressivamente, apenas não espere que sua posição física, exemplo 50% do curso corresponda com a aceleração no jogo, mas se não ficar olhado para o slider isso não atrapalha.

Os eixos X e Y também como esperado (HALL) são precisos, o mecanismo de centralização é que não é grande coisa, exige mais força para sair da posição central, comum a joysticks que usam uma mola helicoidal.

Depois de algum uso no IL-2 e no Beta do War Thunder posso dizer que vale a pena o valor investido. Talvez use-o para alguma modificação, como extensão do eixo do grip umas 10" e ligando um Pedal de Leme no eixo do do leme "gay" e eixo do acelerador, bem como os 12 botões da base do T16000M num throttle D.I.Y.

E, comparando com um CH F-16 Combatstick com sensor HALL D.I.Y. nos eixos X e Y, posso dizer que minha gambiarra funciona muito bem, não se nota diferença em termos de resposta/precisão em relação ao T16000-M.

E, pelo menos enquantos novos, não vejo diferença entre usar o acelerador com um potenciometro Ching Ling (T16000-M) ou com os "lendários" potênciometros CH Products (F-16 Combatstick)...

Sokol1

T.16000M por menos de 100U$ - em terras brasilis:

http://www.digitalcompras.com.br/loja/p ... ceiro=5857

Link do Buscapé - loja com bom conceito lá.

Sokol1

Um defeito - dificil de notar - do Tm.16000M é uma "end course deadzone".

A variação na qualidade da fabricação, faz com que o sensor HALL complete sua leitura antes da alavanca completar seu movimento.

Exemplo no jogo o profundor já esta em 100% (porque o sensor informou) mas voce só moveu o grip 90~95%, ai estola e não sabe porque.

Isso é um problema de geometria, uma solução (feia) é reduzir a abertura do quadrado de acrílico no topo do joystick limitando o movimento do grip à leitura do sensor.

Por acaso um sujeito descobriu uma solução fácil e elegante.
Ele havia desmontado o josytick dele ("para ver como era"... ) e não apertou os parafusos do gimbal completamente, e o joystick não apresentava esta "deadzone". Quando apertou apareceu.



Então a solução e afrouxar uma ou duas voltas os parafusos e testar.
Dependento de quantas voltas for necessário é melhor comprar parafusos maiores por segurança.

Como não tem nada melhor (preciso) nesta faixa de preço, "tune up".



O meu esta desmontado (deve ser o 5 ou 6º joystick desmontado por aqui... ) estou mudando os botões do lado direito para o grip.

Sokol1

"Brecin baum".

http://londritech.com.br/joystick-thrus ... -4858.html

Sokol1

S!

Sokol,

Pra mim que sou um end-user de hardware, vale a pena esse? Tá barato em razão do sensor, mas seria dinheiro jogado fora se depois eu tiver que fazer "re-engenharias"...

Em relação ao Aviator a precisão é realmente muito maior?



SP!

Condor,

Veja esse joy como um joy de 2 eixos e 4 botões+HAT, que são o que fica no topo, portando facilmetne acessíveis. E o joy de 2 eixos porque o controle de aileron e profundor, é por sensor HALL.

O leme gay (pot') é ruim e da spykes logo (o meu com uns 10 meses), o acelerador até serve mas tem pouco curso, os botões da base do lado esquerdo são usaveis - do lado direito só para canhoto (o joy é reversível).

Se voce tem Throttle e Rudder Pedal standalone é uma boa pedida.

A mola dele é mais dura que do Saitek Aviator, Cyborg.

Já para quem "esta no mato sem cachorro" vale porque não compra nada com melhor custo benéficio.

Sokol1